Сделал печь долгого горения для отопления дачного домика, подробные фото пошагового изготовления печки.
Этим летом я выстроил себе небольшой легкий дачный домик-прицеп.
Земля не моя, поэтому критична была возможность передвинуть его при необходимости трактором, хотя бы в границах участка. Поэтому кирпичная печь не вариант, только железо.
Бываю я там наездами по 4-5 дней, в т.ч. зимой, но проживание в сильные морозы не планируется. Потому теплоизоляция каменной ватой всего 100 мм, но по всему кругу, стены — пол — мансардный потолок. Площадь жилой зоны маленькая, 15 кв. м., но высотой в полтора этажа.
Поэтому печка изначально планировалась вертикальной архитектуры. С необходимостью делать недлинные 20-26 см дрова я заранее смиряюсь.
Теперь, собственно, про печку:
Были вдумчиво прочитаны все стать с этого веб-сайта, про сварные отопительные печи, и ряд других материалов про теорию печей длительного горения. Попытался реализовать разом все достойные внимания фишки, о которых узнал.
Схема печи длительного горения
- 1. Толстый корпус из трубы 430 мм.
- 2. «Райзер».
- 3. Колпак из баллона, с 2-мя патрубками выхода.
- 4. Выходной короб.
- 5. Труба, соединяющаяся с дымоходом.
- 6. Загрузочная дверца.
- 7. Шамотный «под».
- 8. Основное поддувало.
- 9. Вход и регулятор вторичного воздуха.
- 10. Трубы вторичного воздуха.
- 11. Отверстия.
- 12. Заборчик, ограничивающий дрова от сваливания в щель меж подом и корпусом.
- 13. Верхняя заслонка-шибер.
- 14. Нижняя заслонка-шибер.
Выход дымовых газов по короткому и по длинному пути
Создание печи
На металлоприемке была найдена и выкуплена удачная (как мне на тот момент казалось) заготовка, отрезок спирально-шовной трубы 430 мм, с уже вваренной заглушкой на одном торце. То есть, грубо говоря, «стаканчик», весом 65 кг:
Из старенького газового баллона делается дверца, а из кольца-основания — ответная часть с желобом, в который будет вклеен уплотнительный шнур из базальтового волокна.
На двери будет стеклянное окошко, из крышки от маленькой сковородки. И регулятор воздуха малых расходов, для экономичного режима горения.
Запор дверцы скопировал с Булерьяна, с той различием, что у меня и петли дверцы, и запор можно регулировать на наилучшее примыкание.
Но изнутри перед стеклом, я на всякий случай ставлю съемную сеточку, для защиты стекла от стреляющих угольков.
Вобщем, как показала эксплуатация, в режиме длительного горения стекло наглухо зарастает копотью буквально с одной протопки. Но пока оно незапятнанное, смотреть на огонь кайф.
Тепловой колпак из баллона, с возможностью переключения потока. По короткому пути для розжига, и по длинноватому для лучшего съема тепла.
Заслонки дисково-поршневого типа. В закрытом положении, диск просто прижимается к торцу выходящего из колпака патрубка.
Для экономии листового металла, коробка выхода газов из колпака, отчасти сварена из боковой цилиндрической стенки баллона.
Сложный этап, конический переход с квадратного на круглое. Варится из узеньких сегментов, прилаживаемых по месту.
И со всех сторон колпака, наваривается ежик-радиатор из полосы
Сопряжение печи с трубой дымопровода. Сварена манжета, которая будет и «по дыму», и «по конденсату» одновременно.
Заслонка грандиозного потока воздуха. Открывается для быстрого розжига.
Следующая деталь, условно назовем под со стенками. Здесь будут лежать сгорающие дрова.
Трубы подачи вторичного воздуха.
Заслонка-регулятор подачи вторичного воздуха.
Оба дисковых регулятора воздуха, работают идиентично. Диск наварен на шпильку, отворачивая регулируем зазор, начиная от самого тонкого. А запирается практически герметично.
Поверхность пода выстлана шамотом. Выпросил у знакомого архитектора пару килограм настоящего шамота, вылепил блин. Разрезал его на секции (иначе все равно потрескается), высушил:
Сейчас начинаем кромсать базовую заготовку, трубу 430:
А вот при попытке вырезать отверстие в допышке-заглушке, которое у меня будет верхней стеной камеры сгорания, наш плазморез резать отказался. Кое-как прожгли кислородом, и тут ждал сюрприз. Толщина данной заглушки… 25 мм!
Вварил трубу-«райзер». Пришлось перейти на электроды, т.к. мой полуавтомат металл таковой толщины хорошо проваривать тоже отказался.
Из профильной трубы 60х40, навариваются четыре ноги и еще два колодца-воздухонагревателя. Ноги тоже работают как воздухонагреватели, для этого в самом низу каждой ноги изготовлены вырезы для забора воздуха от самого пола.
Пробная протопка на улице
Даже не пришлось ничего переделывать, печь сходу продемонстрирована ровную устойчивую работу и регулируемость горения.
Покраска термостойкой краской «CERTA». Печи по частям занесена в дом. Вес нижней части более 80 кг, верхней 40+. В желоб теплостойким герметиком вклеен базальтовый шнур, для плотного прилегания дверцы. Под вымощен шамотом
Сопряжение с дымоходом. Пол метра простой трубы, а позже угол, и дальше сэндвич до самого верха.
Стена напротив печки прокрашена противопожарным составом, и обшита «Минеритом». Платформа пришита к стене на брусочках, с 20-мм зазором. Но по результатам эксплуатации, вижу что это вышла существенная перестраховка. На самом деле, разогрев стены далек от опасного.
Вид как у камина
Интересный момент, который я не мог ожидать, и который оказался приятным бонусом: печь дает весьма мало золы. У меня был опыт длительной эксплуатации дачной буржуйки горизонтального дизайна. И я хорошо помню, что зольник нужно было чистить перед каждым вторым протопом, через день. А у эту печь, я попробовал почистить после полутора 10-ов протопов. Причем, без реальной необходимости, просто на интерес. И наскреб всего неполную мисочку
Итог: очень доволен, просто не описать как. Легко разжигается, никаких «пробок холодного воздуха» в дымоходе. Очень быстро греет домик. Одна протопка, это всего 3-5 поленьев. Если больше, на полатях становится жарко. В планах система принудительной вентиляции, с подачей верхнего воздуха из-под свода крыши — вниз. При этом, пока я жгу даже не настоящие правильные дрова нормального сечения, а в основном обрезки от строительства. Режим тления до 5 часов, до утра тепла в домике хватает. Эстетически тоже греет, настоящий стимпанк получился.
Автор: Алексей.
